Le Boreal Travel Journal - Boston to Montreal 10-Day Cruise

Hari 3 - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal tidak tiba di Halifax sehinggalah selepas makan tengahari, jadi kami mempunyai satu lagi pagi santai di atas kapal. Selepas sarapan, saya duduk di kuliah bahasa Inggeris tentang paus oleh naturalis Jose. Seperti ahli sejarah Sophie, semangatnya untuk topiknya menular, dan ia membuat saya teruja dengan kemungkinan melihat ikan paus di st Lawrence. Semasa kami mendengar naturalis dalam bahasa Inggeris, kumpulan Perancis telah mendengar persembahan Sophie mengenai Acadia di teater.

Saya makan tengahari di ruang makan utama Le Boreal. Ia adalah hari Itali (mereka memaparkan masakan yang berbeza setiap hari semasa makan tengah hari), dan saya suka salad dan lasagna. Hidangan pencuci mulut juga baik - tart raspberry yummy. Tidak menghairankan bahawa Perancis tahu bagaimana membuat pastri, bukan? Satu perkara yang saya perhatikan mengenai kapal adalah kekurangan pengumuman. Ia sememangnya menambah suasana seperti kapal layar!

Kami tiba di Halifax sebelum jam 2 petang, dan kami semua harus membersihkan kastam dengan memungut pasport kami, bercakap dengan pegawai yang mencopot pasport kami dan mengembalikannya ke kapal. Mengambil sedikit masa kerana sesetengah orang tidak pergi ke lounge sehingga nama dan nombor kabin mereka diumumkan, walaupun tiga atau empat pengumuman dalam bahasa Perancis dan Inggeris, ditambah pula dicetak dalam surat berita harian. Pengumuman itu adalah lebih menjengkelkan kerana kapal itu sedikit sahaja.

Ships dock di tempat yang indah di Halifax, dan saya berharap saya mempunyai masa untuk bersiar-siar di sekitar kawasan dermaga. Pier 21 bersamaan dengan Pulau Ellis di Kanada, dan 1.5 juta pendatang memasuki Kanada melalui pelabuhan ini dari tahun 1928 hingga 1971. Halifax menawarkan laluan utama di pusat bandar yang berterusan di dunia, yang terletak sejauh 4 km (kira-kira 2 batu) dari Pier 21 ke Purdy's Wharf. Ia kelihatan agak bagus, dengan banyak kedai, bar, dan restoran. Symphony Crystal dan Whisper Perak juga berada di pelabuhan, bermakna kira-kira 1,500 penumpang pelayaran berada di Halifax pada hari itu. Beberapa hari di Halifax mempunyai empat kapal besar di pelabuhan dengan lebih 10,000 penumpang! Senang kami berada di sana pada hari yang ringan.

Halifax paling terkenal kepada saya sebagai tapak di mana mayat penumpang Titanic diambil selepas tenggelamnya pada April 1912. Terdapat juga peringatan berhampiran Peggy's Cove yang mengingati 229 penumpang dan anak kapal Swissair yang meninggal ketika pesawat mereka dari New York ke Geneva ditangkap terbakar dan terhempas pada tahun 1998. Sebagai pelabuhan Amerika Utara yang paling dekat dengan Eropah, bandar ini memainkan peranan penting dalam Perang Dunia Kedua, dan saya masih ingat berapa banyak pesawat Amerika Syarikat yang dibina di sana selepas 11 September 2001.

Letupan terbesar buatan manusia, nuklear yang pernah dicatatkan berlaku di Halifax semasa Perang Dunia I pada 6 Disember 1917. Dua kapal berlari ke satu sama lain di pelabuhan sempit (yang juga kedalaman kedua di dunia sebelah Sydney), menetapkan satu sedang terbakar. Ramai penduduk bandar berdiri di bank-bank menonton tempat kejadian, dan yang lain mengintip di laman web ini melalui tingkap sekolah, rumah, atau perniagaan mereka. Apa yang penduduk tidak tahu ialah salah satu daripada kapal itu adalah pembawa peluru Perancis yang tidak ditandakan SS Mont Blanc dalam perjalanan ke Eropah. Yang lain adalah kapal bantuan perang, tanpa kargo. Tidak lama selepas kemalangan berlaku, kapal peluru meletup dan 2000 terbunuh dan 9000 lagi cedera parah. Semua bangunan untuk 500 ekar yang mengelilingi pelabuhan telah musnah, dan letupan itu mencetuskan tsunami di pelabuhan. Sisa-sisa kapal itu dijumpai batu (sebahagian daripada anchor seberat 1000 paun didapati 5 batu jauhnya). Orang ramai mendengar letupan itu sejauh 100 batu jauhnya. Walaupun ia adalah musim sejuk, Amerika segera menghantar kereta api penuh pekerja bantuan, yang tinggal selama berminggu-minggu membantu dengan usaha bantuan dan menyatukan ikatan antara Kanada dan Amerika Syarikat.

Le Boreal mempunyai dua lawatan pantai di Halifax. Satu adalah tur bandar Halifax yang melawat banyak tempat bersejarah di bandar, bersama dengan Taman Awam dan Muzium Maritim Atlantik. Saya mengambil lawatan kedua, yang merupakan lawatan setengah hari ke Peggy's Cove yang indah.

Hari 3 - Peggy's Cove, Nova Scotia

Kami menaiki bas untuk lawatan pantai Le Boreal ke Peggy's Cove yang terkenal kira-kira 2:45 pagi. Kami mempunyai dua bas pada lawatan itu, dan mereka meletakkan enam tetamu berbahasa Inggeris di salah satu bus akordion yang besar itu. Kami duduk di belakang akordion dan mendengar panduan bahasa Inggeris manakala Perancis mempunyai panduan yang difokuskan di hadapan. Panduan kami Lynn adalah jururawat bersara dari Halifax yang bekerja untuk pengusaha pelancongan sebagai kerja yang menyeronokkan. Dia sangat baik dan membuat kami terhibur dengan maklumat mengenai rantau ini ketika kami memandu melalui Halifax dan memandu jam ke Peggy's Cove.

Peggy's Cove mempunyai kurang daripada 75 penduduk tetapi dilawati oleh ribuan setiap tahun sejak ia merupakan salah satu kampung nelayan yang terkenal di dunia. Bandar ini dibina di atas batu asas granit, jadi ia tidak mempunyai banyak tanah untuk tumbuh apa-apa. Ia adalah tempat yang menarik, dan mengagumkan para jurugambar dan artis. Peggy's Cove terletak di mulut Margaret's Bay. Menurut legenda, seorang wanita muda bernama Margaret telah diselamatkan dari sebuah karam, menetap di daerah itu, dan menikah salah seorang penyelamatnya.

Banyak pelawat ke Peggy's Cove duduk di bangku-bangku hanya menonton laut atau mercusuar. Kampung ini mempunyai beberapa galeri seni dan kedai, tetapi anda dapat melihat seluruh kampung sekitar sejam. Kami tinggal sejam setengah. Saya mengambil banyak foto, makan lemon halia ais krim yang lazat, dan melihat sedikit di kedai-kedai, bahkan membeli magnet peti sejuk. Walaupun kami fikir ia mungkin hujan, matahari keluar ketika kami menghampiri Peggy's Cove, jadi saya meninggalkan baju jubah saya di dalam bas.

Saya makan malam di bufet kasual di Restoran Grill. Ia satu lagi hidangan yang baik, tapi saya fikir saya lebih suka menunggu di restoran utama. Seperti kebanyakan malam, hiburan malam termasuk muzik piano live di lounge utama dan ruang panorama. Malam ini kami juga mengadakan konsert piano di teater.

Le Boreal akan berada di Louisbourg, Nova Scotia pada keesokan harinya.

Hari 4 - Louisbourg, Nova Scotia

Keesokan harinya Le Boreal berada di laut dalam perjalanan dari Halifax ke Louisbourg. Kapal ini hanya mempunyai kelajuan maksimum 15 knot, kurang daripada kapal yang lebih besar. Saya suka tidak perlu bangun pagi-pagi sekali; ia kelihatan sangat bertamadun.

Saya makan sarapan ringan dan menghadiri ceramah Sophie mengenai Samuel Champlain, yang merupakan penjelajah Perancis terkenal yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan penempatan Quebec. Lake Champlain di negeri New York juga dinamakan untuknya.

Tema untuk makan tengah hari adalah masakan Kanada, dan kami mempunyai kaki kepiting bersama dengan makanan laut lain. Malangnya, saya berada dalam lawatan 12:45 malam, jadi terpaksa makan agak cepat. Kami mengambil tender ke pantai di Louisbourg, Nova Scotia, diikuti dengan perjalanan bas singkat ke Benteng Louisbourg. Apabila kami tiba di kubu, mereka memberikan kami mesin Audiovox dan membahagikan kami kepada dua kumpulan - Bahasa Inggeris (kira-kira 14 kita, yang hampir semua orang Amerika / Inggeris) dan Perancis (selebihnya). Sukar untuk mempunyai kumpulan pelancongan kecil seperti itu.

Perancis membina benteng dan bandar di laman web ini pada tahun 1713. Ia sebahagiannya dimusnahkan ketika British mengambilalih Nova Scotia pada akhir 1750-an tetapi berada pada ketinggiannya pada 1744. Laman ini ditinggalkan dan dibiarkan runtuh sebelum menjadi warga Kanada taman pada tahun 1928. Kebanyakan pembinaan semula dilakukan bermula pada tahun 1960-an, dan hari ini kira-kira 20 peratus daripada bandar telah dibina semula, menjadikannya "bandar abad ke-18 yang direkonstruksikan terbesar di Amerika Utara", menurut risalah itu. Runtuhan seluruh bandar masih ada, dan ahli arkeologi

Hari 5 - Iles de la Madeleine (Kepulauan Magdalen) - Jelajah Pagi

Jika anda tidak pernah mendengar tentang Iles de la Madeleine, anda tidak bersendirian. Kapuloan kepulauan sedozen ini (hanya tujuh didiami) terletak di tengah-tengah Teluk St. Lawrence, kira-kira 60 km dari Pulau Prince Edward, 125 batu dari semenanjung Gaspe di Quebec, dan lebih dari 700 batu dari Montreal. Enam di pulau-pulau itu dihubungkan dengan bukit-bukit pasir yang panjang dan pasir, dan jalan raya tunggal - laluan 199. Seluruh kumpulan dibentuk seperti cangkuk ikan atau bulan sabit.

Walaupun di kawasan maritim Kanada dan Zon Waktu Atlantik, pulau-pulau itu adalah sebahagian daripada wilayah Quebec. Jacques Cartier mula menulis pulau-pulau pada tahun 1534, dan Samuel de Champlain meletakkan mereka pada peta pada tahun 1629 dengan nama "La Magdeleine". Nama sekarang, Iles de la Madeleine digelar pada tahun 1663 sebagai penghormatan kepada isteri konsesi pulau-pulau pada tahun 1663. Untuk masa yang lama, banyak peta bahasa Inggeris menunjukkan pulau-pulau itu sebagai Kepulauan Magdalen, tetapi sekarang semua peta menunjukkan nama Perancis .

Kebanyakan 13,000 penduduk kepulauan sekarang ini berasal dari Acadians yang telah diasingkan dari Acadia ke tempat-tempat di seluruh dunia pada tahun 1755. Ada yang melarikan diri dari deportasi dan melarikan diri ke pulau-pulau dan lain-lain. Lebih 95 peratus daripada penduduk hari ini adalah orang Perancis, dan 5 peratus lagi berbahasa Inggeris (disebut Anglophones oleh Perancis), kebanyakannya keturunan Scotland. Ramai Anglophones hidup dalam komuniti kecil mereka sendiri dan menghantar anak-anak mereka ke sekolah bahasa Inggeris, yang berada di daerah yang berbeza daripada orang-orang Perancis.

Kebanyakan Madelinots terlibat dengan pekerjaan berkaitan maritim - sama ada memancing atau pelancongan. Pada tahun 1970 pulau-pulau ini mempunyai kira-kira 5,000 pengunjung, pada tahun 2010 terdapat lebih daripada 50,000, kebanyakannya pada bulan Julai dan Ogos. Pelancong dan artis datang ke pantai sejauh 180 batu (300 km), budaya dan warisan yang unik, dan kedamaian dan ketenangan. Kebanyakan tidak datang untuk berenang kerana suhu air hanya mencapai maksimum pertengahan hingga 60-an!

Penduduk Iles de la Madeleine menganggap iklim mereka sebagai iklim "maritim" ringan sejak laut membuat cuaca musim sejuk lebih hangat daripada di tanah besar Quebec. Mereka tidak mendapat banyak salji, tetapi mereka mendapat banyak angin sepanjang tahun, yang menjadikan cabaran sebenar pada musim sejuk sejak salji (dan kadang kala gelombang) dapat meniup di jalan raya. Angin ini berterusan dari 17 hingga 40 km / hr (9 hingga 22 knot) dan lebih kuat pada musim sejuk. Surfers, pelayar layang-layang, dan ahli paraglider berkumpul di kepulauan untuk angin. Terdapat beratus-ratus aktiviti musim panas, termasuk pertandingan bangunan "istana pasir" utama setiap bulan Ogos. Kawasan ini adalah mimpi seorang jurugambar, birder, dan pejalan kaki.

Masuk ke nusantara tidak mudah. Hanya beberapa kapal pelayaran yang melawat setiap tahun, tetapi kerajaan cuba menarik lebih banyak lagi. Kebanyakan (sekitar 80 peratus) pengunjung tiba melalui feri 5 jam dari Pulau Prince Edward. Orang lain tiba melalui pesawat dari Montreal (tanpa henti pada musim panas; 2 berhenti sepanjang tahun). Kedua-dua kos udara dan feri adalah tinggi, tetapi hanya mengetahui bahawa anda kadang-kadang dapat melarikan diri menjadikan kehidupan lebih menawan untuk Madelinots banyak.

Lombong garam adalah majikan terbesar ketiga. Pulau-pulau ini terletak di tujuh kubah garam besar, dan yang paling dekat dengan permukaan telah dilombong untuk garam jalan selama beberapa tahun. Saya fikir ia adalah menarik bahawa mereka mendapati kubah garam apabila penggerudian untuk minyak.

Sesetengah pelaut mendapati jalan mereka ke kepulauan secara tidak sengaja. Lebih 400 kapal karam telah direkodkan, kebanyakannya kapal melayang ke darat oleh badai. Para pelaut yang terselamat terkadang membuat pulau-pulau di rumah mereka.

Budaya Perancis kepulauan ini berbeza daripada Quebec atau Perancis, yang tidak menghairankan kerana pengasingan mereka (sehingga kedatangan kaedah komunikasi moden). Bahasa ini lebih banyak bahasa Acadian Perancis, yang berasal dari "Perancis Lama" Zaman Pertengahan dan Renaissance. Aksen itu juga berbeza dari pulau ke pulau, kerana setiap pulau individu terpencil sehingga jalan yang menghubungkan mereka pada tahun 1950-an. Sebagai contoh, bukannya "R" mereka seperti kebanyakan penceramah Perancis, satu pulau telah menjadikan mereka sepenuhnya senyap. Mengikut legenda tempatan, sebab perubahan ini bermula kembali kepada orang Acadia. Orang Inggeris secara konsisten cuba mendapatkan Acadians untuk menjanjikan kesetiaan mereka kepada Raja England. (Raja adalah "Roi" dalam bahasa Perancis). Untuk mengelakkan perkataan ini, mereka hanya menjatuhkan "R" dari semua sebutan. Kisah yang baik, bukan?

Madelinots ikan untuk lobsters, kerang, ketam salji, ikan, dan kerang. Lobster adalah tanaman yang paling penting. Musim lobster semasa bermula minggu pertama Mei dan berlangsung selama sembilan minggu sehingga minggu pertama bulan Julai. Memancing lobster bermula pukul 5 pagi pada hari pembukaan, dan ia adalah perlumbaan ke tempat-tempat udang kegemaran. Oleh kerana penangkapan banyak spesies pada masa lalu, nelayan kini bekerjasama dengan pakar permainan dan ikan di kawasan itu untuk mengawal bilangan ikan lobster dan ikan lain yang diambil. Terdapat 325 nelayan udang di pulau-pulau, dan masing-masing boleh mengeluarkan kurang daripada 300 perangkap setiap hari. (Bermula pada tahun 2004 apabila mereka boleh menggunakan 300 perangkap, nelayan bersetuju untuk mengurangkan tiga perangkap setiap tahun selama 10 tahun untuk membantu memulihara penduduk, jadi pada tahun 2011 mereka hanya boleh mengeluarkan 282. Mereka akan menilai semula apabila mendapat pada 2014 .) Walaupun setiap perangkap hanya boleh dikeluarkan sekali setiap hari, sedozen atau lebih lobsters mungkin berada dalam perangkap apabila ia ditarik. Mereka tidak boleh menyimpan mana-mana udang yang badannya kurang daripada 3.25 inci panjang. Nelayan mendapat $ 4.78 per paun udang pada tahun 2011, tetapi hanya $ 3.72 per paun tahun sebelumnya. Seperti banyak "petani" yang sangat bergantung pada satu tanaman (mis. Petani tembakau di Selatan), mereka membuat sebahagian besar pendapatan mereka selama beberapa minggu ini setiap tahun. Pemandu bas pelancong kami adalah terutamanya nelayan udang tetapi bekerja pada pekerjaan lain yang lain sepanjang tahun.

Le Boreal tiba di dok feri di Cap-aux-Meules (Cape of Grindstone) kira-kira 7:30 pagi. Hari itu sempurna - cerah dan sekitar 65-70. Angin itu ringan seperti yang pernah ada, walaupun bendera semua meniup lurus. Kampung kecil (kira-kira 1500 penduduk) mempunyai nama yang sama dengan pulau itu. Nama itu berasal dari batu-batu kecil / batu giling di bukit yang menghadap pelabuhan. Saya telah mendaftar untuk kedua-dua pagi dan lawatan petang kerana saya fikir ia tidak mungkin saya mendapat peluang untuk kembali. Jelajah pagi berangkat pada pukul 8:30 pagi, dan saya gembira melihat bahawa penutur bahasa Inggeris mempunyai bas kecil kami sendiri! Tiga belas dari kami, ditambah Stephan pemandu dan pemandu luar biasa yang bernama Susan berangkat untuk berkunjung ke dua pulau - Ile du Havre Aubert dan Ile du Havre Aux Maisons.

Susan berasal dari Winnipeg dan bertemu suaminya lebih 25 tahun yang lalu di kem bilingual. Dia tidak bercakap bahasa Perancis dan dia tidak bercakap bahasa Inggeris. Mereka menggoda satu sama lain dan mendapati cara untuk berkomunikasi. Seperti kebanyakan anak muda, dia telah meninggalkan pulau-pulau pada usia 16 tahun untuk melanjutkan pelajarannya di tempat lain di Kanada. (pelajar kini boleh mendapat kredit kolej di pulau-pulau). Dia tidak bercadang untuk kembali. Mereka berkahwin, tinggal di Jepun dan di tempat lain di seluruh dunia, kembali ke pulau-pulau 17 tahun yang lalu untuk membuat rumah mereka di sana.Beliau mengajar ESL separuh masa, dan dia seorang wartawan yang kini menjadi datuk bandar. Dia berkata ramai orang muda seperti suaminya; mereka pergi, tetapi kembali untuk membesarkan keluarga.

Kami meninggalkan Cap-aux-Meules dan memandu barat daya ke arah Havre Aubert Island. Kebanyakan jalan mengikuti pasir pasir yang sangat sempit, yang diliputi rumput laut. Beberapa tahun yang lalu mereka digunakan untuk membenarkan perkhemahan dan hiking di bukit-bukit pasir, tetapi kini dikawal ketat untuk mencuba dan melindungi mereka. Krew jalan raya telah menambah batu besar ke tepi pantai di sepanjang jalan untuk membantu perlahan hakisan. Havre Aubert adalah hujung selatan kepulauan dan adalah yang paling berhutan (ia masih mempunyai sedikit pokok, kerana sebahagian besar hutan dipotong tahun lalu untuk membina rumah-rumah dan kayu bakar dan tidak pernah ditanam semula). Musim pendek yang menanam membuat sedikit pokok kecil.

Kami pertama kali berhenti di Site d'Autrefois, rumah Claude Bourgeois, yang pernah menjadi kapten Annick, sebuah kapal nelayan lobster. Pada tahun 1990, botnya tenggelam semasa ribut. Dia terselamat tetapi cedera dari segi fizikal dan mental. Beliau bersara dari memancing empat tahun kemudian dan mula membina sebuah kampung bersejarah kecil seperti datuknya di tanahnya, terutamanya untuk terapi. Dia membuka laman web ini pada tahun 1998, dan dia agak bersifat. Kami semua menikmati mendengar cerita kehidupannya sebagai nelayan udang dan menyanyi dengan gitarnya. Melihat perangkap lobster 24 "x 32" (dikawal selia) dekat dan mengetahui bagaimana nelayan membuat perangkap ini (yang lepas kira-kira 5-7 tahun) adalah menarik. Lobster terbesar yang ditangkap adalah 42 paun di Bay of Fundy, dan yang terbesar di Iles de la Madeleine adalah £ 26, yang dianggarkan sekitar 45-50 tahun. Paling besar Claude ialah £ 10, tetapi saiznya terlalu besar untuk dimakan (sukar). Kebanyakan lobak ditangkap berumur kira-kira 7 tahun.

Selepas mendengar Claude, kami berjalan di kampungnya yang semula dicipta, melihat bangunan tradisional, dipenuhi perabot antik dan peralatan ladang. Sangat menyentuh lawatan sejak kampung itu kelihatannya dicipta semula dengan penuh kasih sayang dan Claude begitu ghairah tentang hidupnya.

Kami meninggalkan Claude selepas kira-kira sejam dan pergi ke tapak bersejarah La Grave, di hujung pulau itu berhampiran kampung utama Havre-Aubert. Tapak ini adalah penyelesaian pertama di semua pulau dan terletak di tanjung kecil, yang sangat sempit sehingga semua bangunan adalah tepi pantai di salah satu sisi jalan atau yang lain. Bangunan berwarna terang, dan kita semua menganggapnya tempat yang ajaib. Malangnya, Musee de la Mer (Muzium Maritim) di "hujung jalan" ditutup untuk pengubahsuaian, dan mungkin tidak dibuka untuk satu tahun lagi. Perkara bergerak perlahan di pulau-pulau ini, sama seperti di bahagian lain dunia seperti Caribbean.

Kami mempunyai masa lapang untuk melawat kedai-kedai dan melakukan pengumpulan pantai kecil. Ramai artis (dan lain-lain) di pulau eklektik ini datang dari seluruh dunia. Sebagai contoh, artis Jepun datang ke sini dan tinggal, seperti seorang artis batik sutera Jawa, seorang ahli laut dari Brazil, dan panduan kami. Salah satu kedai, Artisans du Sable, adalah sebahagian daripada rangkaian Economusee, di mana pelawat boleh menonton artis di tempat kerja dalam suasana butik bengkel. Salah satu keistimewaan di bengkel ini adalah seni yang terbuat dari campuran "rahasia" pasir yang dipegang bersama dengan beberapa jenis bahan resin. Kepingan cantik kelihatan seperti mereka akan runtuh dengan serta-merta, tetapi agak berat dan seperti batu.

Meninggalkan Havre Aubert, kami kembali ke kapal, berhenti di sebuah kedai makan ikan di Havre Aux Maisons Island. Panduan dan keluarganya tinggal di pulau ini, yang terletak di antara Havre-Aubert dan pulau utama Cap aux Meules. Susan memberitahu kami bahawa unit keluarga sangat penting di sini, dan lelaki mengenal pasti diri mereka dengan menggunakan nama pertama mereka diikuti oleh nama pertama ayah mereka. Sebagai contoh, suaminya adalah Joel dan ayahnya Euclid. Jadi, suaminya pergi oleh Joel aux Euclid (aux adalah "dari"). Dalam buku telefon, namanya disenaraikan sebagai Joel E., walaupun E. bukanlah awal pertengahannya. Kadang-kadang nama-nama terus dan seperti Joel aux Euclid aux nama kakek, dan lain-lain

Smokehouse ikan dimiliki oleh dua saudara lelaki. Herring asap digunakan untuk menjadi sumber pendapatan utama untuk pulau itu, tetapi penukaran ikan terlalu banyak, jadi sekarang saudara-saudara menjualnya ke pasaran tempatan. Mereka juga perlu "mengimport" herring dari New Brunswick untuk mendapat cukup. Kami melawat salah satu kedai smokehouses yang tidak lagi digunakan, melihat gambar-gambar lama dan membaca bagaimana ikan disediakan. Kami berpindah ke kedai makan ikan, di mana salah seorang saudara sekeliling membuka pintu untuk kami melihat dari luar, tetapi kami tidak masuk ke bangunan berasap di mana mereka menggunakan kayu maple dan habuk papan untuk merokok. Ikan ini direndam dalam air garam asin selama 2-3 hari, diikuti oleh 2-3 bulan 24 jam sehari di dalam smokehouse. Produk akhir adalah serupa dengan daging lembu jerky hanya lebih keras.

Akhir sekali, kita melihat video pendek pekerja yang melakukan pelbagai langkah, mempunyai rasa kedua jenis herring asap (kering dan dalam sos berminyak) dan mempunyai peluang untuk membeli beberapa. Saya membawa beberapa ikan herring di rumah sos berminyak dan sangat gembira bahawa balang kaca membuat perjalanan ke rumah dalam bagasi yang diperiksa tanpa melanggar!

Perhentian terakhir kami pada lawatan pagi adalah di Gereja Katolik St. Peter (Saint-Pierre de La Verniere) di Cap aux Meules. Ini adalah gereja kayu kedua terbesar di Amerika Utara. (Yang terbesar adalah di Nova Scotia.) Gereja mula-mula dibina dari kayu yang disimpan di dalam memegang bot yang terikat untuk Eropah dari Amerika Utara. Ia tenggelam berhampiran pulau itu, dan kargo dipindahkan ke kapal lain. Kapal itu juga tenggelam tidak lama selepas meninggalkan pulau-pulau itu. Pemilik kargo itu memutuskan ia telah menjadi hexed dan memberikannya kepada gereja. Tidak lama selepas kerangka gereja selesai ribut besar meniupnya ke tanah. Mereka "berkahwin dua" kayu dan tapak sebelum memulakan! Gereja itu dibuka pada tahun 1876 dan dibesarkan pada tahun 1900-an. Ia diklasifikasikan sebagai monumen bersejarah Kanada pada tahun 1992 dan masih menjadi gereja aktif.

Dalam gereja itu indah, tetapi tanah perkuburan itu memukau, dengan banyak batu nisan lama yang menarik dan pemandangan laut yang mengagumkan. Kami kembali ke kapal kira-kira 1:15, dengan hanya masa yang cukup untuk mendapatkan gigitan cepat sebelum lawatan petang beberapa lebih Iles de la Madeleine di 2:15.

Hari 5 - Iles de la Madeleine, Quebec - Lawatan Petang

Panduan kami Susan dan pemandu Stephan juga melakukan tur Inggeris petang di Iles de la Madeleine. Kami mempunyai 14 kali ini, dengan kira-kira separuh daripada kami dari lawatan pagi. Ia sangat bagus untuk mempunyai kumpulan pelancongan yang kecil, salah satu kelebihan dalam minoriti berbahasa Inggeris di Le Boreal. Manakala lawatan pagi memberi tumpuan kepada sejarah dan budaya nusantara, lawatan petang lebih banyak mengenai keindahan alam dan warisan geologi. Pulau-pulau ini bermula lebih dari 70,000 tahun yang lalu dan sebahagian besarnya dibentuk oleh bukit-bukit pasir yang panjang akibat hakisan berterusan tebing batu pasir merah yang megah. Kami memandu selama kira-kira sejam ke titik timur laut timur pulau-pulau di Ile de la Grande Entree, yang bermaksud bahawa kami di kedua-dua lawatan telah mengembara sepanjang panjang kepulauan yang boleh dikendalikan. Kami mengembara di pulau Ile de Grosse yang kebanyakannya Inggeris, yang melewati lombong garam dan berhenti di Grande-Entree di pulau dengan nama yang sama. Grand Entree adalah "ibu negara lobster Quebec", dengan 125 nelayan udang (dari 325 di pulau itu) yang tinggal di sana. Kami mempunyai kira-kira 30 minit untuk melihat-lihat di perahu, pantai, dan kedai-kedai butik kecil.

Meninggalkan Grande Entree, kami berhenti di salah satu tebing tinggi yang menghadap ke pantai yang indah di pulau itu. Ia adalah berhampiran dengan bandar Old Harry, yang merupakan tapak pemburuan walrus pada abad ke-17 dan ke-18. Memburu ini membawa Basques pertama ke pulau-pulau. Burung walnut besar akan menumpuk di tebing-tebing dan menggunakan gading gergasi mereka untuk memanjat batu. Walrus telah disembelih untuk minyak dan daging mereka, dan pada tahun 1799 seluruh kawanan telah dimusnahkan. Tiada walrus wujud di pulau-pulau hari ini. Saya tidak dapat membantu tetapi tertanya-tanya jika semua peraturan penangkapan udang yang ketat berlaku kerana apa yang berlaku dengan walrus.

Bas ini membawa kami kembali ke Route 199 ke Pantai Dune Selatan di pulau Havre aux Maison. Pantai berpasir ini mudah diakses dan dipenuhi dengan tebing batu kapur merah yang indah. Banyak tebing yang diukir masuk ke dalamnya, dan anda boleh berjalan sekitar 20 kaki atau lebih. Oat laut yang melingkari bukit-bukit pasir itu sangat menakjubkan, dan pantai tenang dan sempurna untuk berjalan. Ia adalah pelik untuk mempunyai bukit-bukit yang kelihatan coklat-hijau dari jauh. Meninggalkan kawasan pantai ini, kami memandu di sepanjang jalan kerikil ke sebuah rumah api api dengan pemandangan Ile d'Entree (Pulau Entry) berdekatan, yang merupakan satu-satunya pulau yang didiami tidak disambungkan ke seluruh rantaian pulau. Ia mempunyai 100 penduduk, kebanyakan warisan Scotland dan Ireland.

Perhentian terakhir kami adalah di Belle Anse di Cap-aux-Meules. Ia juga mempunyai tebing merah yang indah dan pemandangan yang hebat. Tebing ini tertakluk kepada slaid, jadi kami tidak boleh terlalu dekat.

Kami kembali ke Le Boreal pada 6:30, tepat pada masanya untuk membersihkan sedikit sebelum minuman dan makan malam. Saya mempunyai sup basil tomato, salad, dan pasta dengan sayuran dan sos tomato ringan. Yummy. Pear rebus untuk pencuci mulut adalah hidangan yang sempurna untuk hidangan yang sangat baik. Kedua-dua penyanyi dan pemain piano di atas kapal adalah kepala utama di teater kabaret, tetapi saya terlalu letih untuk hadir. Yang lain berkata mereka melakukan kerja yang baik.

Kami akan berada di Perce, Quebec seterusnya, dan saya mempunyai lawatan petang ke Pulau Bonaventure, rumah 250,000 gannets.

Hari 6 - Perce, Quebec

Keesokan harinya, saya bangun awal apabila saya merasakan kapal itu bergegar sedikit. Saya keluar dari katil, mengintai tirai, dan terdapat pembentukan batu yang "ditikam" yang indah (trapezoid dengan lubang di dalamnya) Perce, Quebec. (dikatakan per-katakan) Matahari bersinar dan kami berada di pelabuhan untuk melepaskan sauh. Ia adalah hari kejatuhan yang indah di Teluk St. Lawrence.

Perce adalah sebuah kampung kecil di hujung Semenanjung Gaspe di Quebec. Walaupun pernah menjadi komuniti nelayan, bandar ini kini menjadi pusat pelancongan kerana Perce Rock yang menakjubkan dan pulau Bonaventure yang berdekatan, di mana sehingga 250,000 gannets (burung) hidup.

Lawatan saya tidak sampai selepas makan tengah hari, jadi saya mempunyai sarapan yang bagus dan dapat berehat dan menikmati Le Boreal. Saya berharap bacon itu mungkin telah crisper (lebih baik dilakukan) semasa sarapan, tetapi saya suka cara mereka memasak telur hancur memerintahkan. (Saya fikir mereka mesti menggunakan mentega.) Makan tengah hari adalah bufet makanan laut yang lazat di kedua-dua restoran. Air sejuk langsung Kanada (Maine) lobsters digunakan untuk hiasan meja bufet. Hanya menggoda untuk makan malam!

Setelah melawat sepanjang hari hari sebelumnya, saya tidak mengambil lawatan pagi, tetapi kumpulan berbahasa Inggeris seolah-olah benar-benar menikmatinya. Lawatan itu adalah lawatan ke pemandangan Perce, yang kebanyakannya memfokuskan pada era tahun 1930-an. Lawatan ke puncak gunung (Cote Surprise) yang menghadap ke bandar, memberikan pemandangan Perce, kapal kami, Perce Rock, dan Pulau Bonaventure yang mengagumkan. Mereka juga melawat kedai umum, di mana para pemandu berpakaian pakaian kuno menceritakan kisah sejarah kedai, dan Pic de L'Aurore dan Gunung Joli menghadap, yang mempunyai pemandangan yang hebat di kawasan itu. Cuaca luar biasa membuat lawatan lebih baik, dan saya menjangka ia menjadi sempurna untuk kenaikan kami di Pulau Bonaventure.

Hari 6 - Pulau Bonaventure berhampiran Perce, Quebec

Lawatan kami ke jajahan gannet di Bonaventure Island meninggalkan kapal itu melalui tender pada pukul 1:15. Laut benar-benar bergolek, dan saya sedikit bimbang untuk mereka yang tidak begitu stabil di kaki mereka. Apabila kami sampai ke dok, kami berpindah ke bot persiaran untuk perjalanan selama 15 minit ke Pulau Bonaventure. Kami mendaki pulau (2.6 K, atau kira-kira 1.5 batu) ke sisi lain di mana koloni burung itu. Kenaikan itu berada pada jejak yang baik tetapi kebanyakannya menanjak untuk 3/4 jarak pertama. Kenaikan itu melalui hutan, sehingga anda tidak dapat melihat banyak selain pokok dan semak-semak. Mereka mempunyai porta-potties pada permulaan, kira-kira setengah jalan, dan di koloni. Kami mengambil masa kira-kira 45 minit hingga sejam untuk membuat perjalanan. Kenaikan ini tidak sesuai untuk mereka yang mempunyai masalah berjalan atau memanjat bukit.

Tanah jajahan itu begitu menakjubkan kerana saya mengingatnya sejak saya telah melawat beberapa tahun yang lalu. Hanya kira-kira 60,000-65,000 gannets di tebing (mengikut panduan) kerana ramai sudah berhijrah. Walau bagaimanapun, tebing itu penuh dengan burung, dan kami menghabiskan masa kira-kira 20 minit menonton mereka dari beberapa stesen tontonan atau di belakang pagar. Pulau ini diseberang oleh beberapa laluan, tetapi kami tidak mempunyai masa untuk melakukan apa-apa meneroka, kembali cara kami datang.

Kami berjalan jauh lebih cepat (kebanyakannya menurun), tiba di dermaga pada pukul 4:30 untuk perjalanan kembali ke dermaga dan kemudian kembali ke Le Boreal melalui tender. Mereka meninggal sandwic / epal / kek / air botol untuk kami makan pada perjalanan pulang (15 minit). Saya kembali ke kapal dengan 5:15.

Selepas minum sebelum makan malam, kami mempunyai makan malam udang yang sangat baik, bersama dengan sup, salad, dan pic panggang untuk pencuci mulut. Makan malam semua telah sangat baik.

Pertunjukan ini sepatutnya menampilkan para penari yang mengadakan banyak tarian Perancis (termasuk can-can). Walau bagaimanapun, laut bergulung menyebabkan mereka menangguhkan pertunjukan sehingga malam berikutnya. Ini sesuai dengan saya sejak lawatan pantai pagi di Havre St. Pierre (di sebelah utara mulut Sungai St. Lawrence) bermula jam 7:15 pagi!

Hari 7 - Havre Saint Pierre, Quebec dan Kepulauan Mingan

Keesokan harinya Le Boreal berada di Havre-Saint-Pierre, Quebec, yang merupakan sebuah bandar yang sangat kecil di tepi utara Sungai St. Lawrence. Ia sangat dekat dengan mulut sungai dan Teluk St. Lawrence, hampir ke utara bandar Gaspe di hujung semenanjung di tepi selatan sungai. Walaupun kampung ini kecil, ia adalah kerusi bandar dan daerah terbesar RCM Minganie (seperti daerah) dan rumah kepada banyak perkhidmatan kerajaan, perbandaran dan serantau.

Penghuni pertama Havre-Saint-Pierre berasal dari Iles de la Madeleine pada abad kesembilan belas. Enam keluarga nelayan mengasaskan bandar itu pada 1867. Pada tahun 1948, banyak nelayan mengubah kerjaya mereka ke perlombongan ketika salah satu tambang ilmenit (titanium) terbesar di dunia dibuka. Penduduk dengan bangga mendakwa bahawa titanium dari Havre-Saint-Pierre pertama kali digunakan dalam roket NASA pada tahun 1960-an, menghubungkan bandar ke bulan sebelum ia dikaitkan dengan seluruh Kanada. Pekan ini masih agak enggan menjadi sebahagian daripada Kanada. Kami tidak melihat mana-mana bendera Kanada di bandar, hanya di Quebec dan Acadia. Malah tanda jalanan bandar itu mempunyai bendera Acadian. Tebak ia sedikit seperti orang-orang di Old South yang masih terbang bendera Gabungan. Saya harus mengakui bahawa perjalanan ini telah memberi saya penghargaan baru tentang mengapa sesetengah Quebecois mahu menjadi bebas dari Kanada dan Komanwel, terutamanya dengan cara bagaimana Britain merawat nenek moyang Acadian mereka.

Penduduk hari ini bercakap dialek Perancis lebih mirip dengan bahasa Perancis Acadian daripada Quebec Perancis. Kira-kira 30,000 pengunjung setiap tahun membuat perjalanan ke Taman Nasional Mingan Archipelago yang berdekatan, lebih daripada 40 kepulauan kapur pelbagai saiz dan 1,000 pulau granit ditaburi sepanjang 152 km (70+ batu) pantai. Pelancongan dari Havre-Saint-Pierre membuat perjalanan singkat (kira-kira 15-30 minit, bergantung kepada kepulauan mana) untuk membawa pelawat ke pulau-pulau, dan Perkhidmatan Taman Kanada mempunyai pemandu di tempat yang menyediakan lawatan. Lawatan ke Mingan adalah sebab utama persinggahan kami di Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal mempunyai tiga lawatan - lawatan berjalan kaki ke bandar, lawatan ke salah satu pulau Mingan, atau lawatan ke dua pulau. Saya memilih lawatan yang lebih lama, walaupun lawatan bermula jam 7:15 pagi.

Hari itu cerah dan tenang, sesuai untuk menaiki bot kecil (kira-kira 50 dari kami dalam 3 kumpulan) ke pulau pertama L'ile Niapiskau, yang terkenal dengan monolit batu kapurnya. Kumpulan Anglophone kami hanya tujuh, merosakkan kami lebih banyak daripada lawatan besar, dan kami mempunyai panduan yang sangat baik. Dia sangat bersemangat dan berpengetahuan tentang geologi pulau itu. Monolit itu mengingatkan saya sedikit dari yang saya lihat di Rock Hopewell (juga dikenali sebagai batu bunga) dari Bay of Fundy. Walau bagaimanapun, beberapa monolit adalah pedalaman di pulau itu, yang menyokong pembentukan pulau itu naik dari dasar laut. Peluang gambar yang hebat dan penyair tempatan (sekarang sudah mati) Roland Jomphe menamakan banyak formasi, menandakan mereka kerana bentuknya. Nama-nama ini telah terperangkap - mis. Madame de Niapiskau, Presiden Nixon, ikan paus, helang, dll.

Kami berjalan di sekitar pulau selama kira-kira satu jam di atas laluan kayu. Ia adalah tempat yang indah dan menakutkan dengan semua batu besar, tetapi sebahagian besar jejak itu adalah laluan kayu, yang menjadikan berjalan lebih mudah. Sudah tiba masanya untuk melawat pulau lain di Kepulauan Mingan - Kuari Pulau.

Hari 7 - Havre Saint Pierre, Quebec dan Kuari

Selepas kira-kira sejam di Pulau Niapiskau, kami mengambil perjalanan singkat ke pulau kedua kami, L'ile Quarry. (Pulau Quarry) Ia mempunyai nama ini untuk satu daripada dua sebab - sama ada untuk batu kapur kecil di seluruh pulau yang menyerupai mereka dari kuari atau untuk kata Perancis untuk memburu buta, yang sama. Dalam perjalanan, kita dapat melihat Pulau Anticosti di kejauhan, pulau besar di pusat mulut Sungai St. Lawrence. Ia luar biasa betapa besarnya Teluk ini! Anticosti dibeli oleh seorang kaya di akhir tahun 1800-an sebagai memelihara memburu, dan dia menyimpannya dengan rusa, moose, dan haiwan permainan lain. Malangnya, dia tidak menyimpan apa-apa pemangsa, dan rusa memakan semua tumbuh-tumbuhan (kecuali beberapa buah evergreen). Kini lebih daripada 250,000 rusa berada di pulau itu, dan mereka mempunyai musim memburu luas untuk mengelakkan mereka daripada mati kelaparan.

Ile Quarry adalah sedikit lebih besar daripada pulau jirannya Ile Niapiskau dan adalah rumah kepada lima habitat yang berbeza. Sebelum berjalan kaki, kami mempunyai makanan ringan yang terdiri daripada sandwic, kek, buah, dan keju, bersama dengan air, kopi atau jus. Selepas snek, kami melawat pulau selama hampir 2 jam dengan panduan lain yang bersemangat yang ahli ekologi / ahli botani. Beliau sangat baik, dan ketika kami berjalan melalui kawasan tersebut, dia melakukan penjelasan yang bagus - tidak terlalu banyak maklumat seperti yang banyak dilakukan. Kami berjalan melalui hutan (1), (2) rawa atau fen (3) tebal (4) tebing dan (5) pantai, mencatat perbezaan dalam kehidupan tumbuhan. Ia adalah air pasang, jadi kami berjalan di sepanjang pantai dan bukannya di laluan di beberapa bahagian. Pulau ini juga mempunyai monolit batu kapur, beberapa dengan pertumbuhan hijau di puncak, menyebabkan mereka dipanggil Pot de fleurs (flowerpot) monolit. Juga melihat tumbuh-tumbuhan periuk yang memakan serangga di rawa dan banyak pokok yang dilingkari dengan janggut lelaki tua seperti yang saya lihat di Alaska. Kehadiran loji ini yang kelihatan seperti lumut Sepanyol hanya mungkin apabila udara sangat bersih tanpa pencemaran.

Dalam perjalanan kembali ke kapal, kami berjalan di sepanjang pantai dengan kapal. Saya tiba-tiba melihat seekor anjing berlari ke dok ke arah kapal kami. Apabila saya bertanya kepada pemandu yang membawa anjing mereka, dia berkata binatang peliharaan tidak dibenarkan, tetapi dengan cepat juga melihat "anjing", yang sebenarnya adalah rubah merah. Haiwan-haiwan ini hidup di pulau-pulau, makan beri dan ayam kecil. Yang satu ini benar-benar tidak takut kepada manusia dan duduk di dok yang bergambar untuk gambar. Bulunya agak tebal dan dia kelihatan sangat sihat, jadi saya tidak fikir dia kelaparan, walaupun saya sedikit bimbang tentang rabies, memandangkan sikapnya yang ganjil. Penglihatan ini adalah akhir yang hebat untuk pagi yang menarik kami.

Kami menaiki bot kira-kira 11:45 dan kembali ke kapal pada pukul 12:15. Kami tidak perlu kembali ke kapal, jadi berjalan di sekitar bandar kecil, yang mengambil masa selama 20 minit.

Makan tengah hari adalah bufet Mediterranean - sangat baik. Kami berlayar pukul 2 petang, meninggalkan Teluk St. Lawrence dan bergerak ke atas sungai. Kami berlayar semua petang, dan saya menggunakan masa untuk menyusun beberapa gambar. Kebanyakan masa, bank sungai terlalu jauh untuk dilihat; ia seperti lautan. Saya juga tidur sebentar dan terlepas perbincangan bahasa pemimpin ekspedisi di atas anjing laut.

Makan malam adalah satu lagi hidangan yang sangat baik. Kami telah memakan sup sayuran atau daging lembu, diikuti dengan daging lembu carpaccio, salad Caesar, atau risotto udang dalam pengurangan kerang sebagai pembuka selera; dengan cod, pork tenderloin dalam sos bir, atau couscous vegetarian sebagai hidangan utama. Saya mempunyai konsom (sup jadi semua baik, mungkin cuaca sejuk), carpaccio (salah satu pembuka makanan kegemaran saya), dan babi. Saya mempunyai ais krim "selepas 8" untuk pencuci mulut, seperti kebanyakan meja kami.

Teater itu menunjukkan filem "Endurance" (bahasa Inggeris dengan sari kata Perancis) mengenai penjelajah Inggeris Shackleton dan anak-anak kapalnya yang terjebak di Antartika, dan ada pianis di ruang istirahat. Kemudian sudah tiba masanya untuk tidur.

Kami akan berlayar keesokan harinya, tiba di Tadoussac kira-kira pukul 1 petang. Pergi menonton ikan paus pada sebelah petang.

Hari 8 - Tadoussac, Quebec

Keesokan harinya di Le Boreal saya bangun ke bank kabut padat. Anda tidak dapat melihat air dari kabin dek kelima saya. Nasib baik, kabut mengangkat, dan kami berakhir dengan hari yang cantik - tenang, cerah, dan hangat. Semasa kami berlayar, saya menghadiri kuliah Sophie di Jacques Cartier. Saya belajar banyak tentang penempatan Quebec pada pelayaran ini.

Beberapa pengumuman tentang sejarah Quebec - kehormatan Perancis Cartier sebagai peneroka dan Champlain sebagai penjajah. Cartier terus mencari laluan ke China, sebuah tanah yang dia dapat menuntut Raja Perancis, atau emas dan batu permata. Pada pelayaran terakhirnya ke New France (1541-1543), dia mendapat salah satu daripada orang Amerindian (istilah baru yang saya ambil dari Perancis) untuk menunjukkan kepadanya di mana mereka mempunyai emas dan berlian. Dia dengan gembira mengambil beberapa kembali ke Perancis, hanya untuk mendapati dia telah mengambil emas dan kuar yang bodoh. Malah pada hari ini di Perancis mereka mengatakan bahawa sesuatu yang mencurigakan palsu adalah "sebagai palsu sebagai berlian Kanada". Champlain berminat untuk menjajah dunia baru dan membuat perjanjian dagangan dengan orang Amerindians. Perspektif menarik pada kedua perintis.

Le Boreal tiba di Tadoussac, yang terletak di titik di mana fgord Saguenay bergabung dengan pantai utara Sungai St. Lawrence. Kami adalah kapal pelayaran pertama untuk melawat Tadoussac tahun ini. Kami mempunyai penyampai sukarelawan - saya fikir kira-kira satu perempat daripada 850 penduduk bandar kecil itu. Pelancongan adalah raja di Tadoussac. Pekan kecil ini mendapat 400,000 pengunjung setiap tahun! Ia berada dalam persekitaran yang indah dan mempunyai sebuah hotel 4 bintang yang cantik (Hotel Tadoussac), yang saya hanya melihat di luar. Sesetengah orang pergi makan malam kerana kami berada di bandar sehingga pukul 11 ​​malam dan berkata ia mengagumkan. Bandar ini disenaraikan di Bayang Paling Indah di Dunia dan Desa Paling Cantik di Quebec. Tadoussac berjarak 2.5 jam pemanduan dari Bandaraya Quebec dan kira-kira 6 jam dari Montreal. Hanya ada satu lebuh raya, dan anda perlu mengambil feri melintasi fjord untuk sampai ke bandar dan kemudian menuju utara lebih jauh ke pantai ke Havre-Saint-Pierre dan menunjuk ke utara.

Kebanyakan pelawat ke Tadoussac adalah Perancis (atau Quebecois), dengan kurang daripada 20 peratus Amerika. Ia adalah tempat yang baik untuk mereka yang suka alam, sejarah, atau budaya yang berbeza. Menonton burung sangat popular apabila burung-burung yang berhijrah (September dan awal musim bunga). Menonton ikan paus nampaknya menjadi aktiviti nombor satu bagi pelancong, dan tidak hairanlah kerana terdapat 13 jenis ikan paus yang tinggal di St. Lawrence, dan banyak kawasan yang kerap mengelilingi feri Saguenay. Terdapat juga menonton di "Domaines des Ancetres", yang merupakan rumah persinggahan, panti asuhan haiwan, dan pusat pemerhatian beruang hitam.

Le Boreal mempunyai tiga lawatan kelmarin - berjalan kaki di sekitar bandar dengan berjalan kaki dengan panduan, beruang menonton, atau menonton ikan paus. Saya memilih menonton ikan paus, yang ditinggalkan selepas makan tengah hari, dan itu adalah pilihan yang sangat baik. Banyak masa yang berjalan di sekitar bandar telah dibelanjakan di Greve Gardens, yang menampilkan tumbuh-tumbuhan tempatan; jawatan perdagangan Chauvin, rekreasi jual beli bulu pertama di Kanada pada tahun 1599; berhenti di Tadoussac Hotel untuk teh; penamat dengan lawatan ke gereja kayu tertua di Amerika Utara bernama Tadoussac Chapel atau Chapel India. Peninjau beruang menjelajah rumah yatim beruang dan menghabiskan waktu menonton satu beruang, yang cukup jauh.

Kami meninggalkan kapal dan berjalan kaki ke tafsiran pusat GREMM, sebuah pusat penyelidikan / pusat pendidikan paus. Kami tinggal di sana kira-kira 45 minit sebelum memakai "pakaian terapung peribadi" kami, yang merupakan pakaian tahan air (seperti ski) dan jaket. Menurut pemandu Zodiac kami, anda hanya boleh tinggal di dalam air St. Lawrence kira-kira sepuluh minit tanpa saman; saman memanjangkan hidup anda selama lima minit tambahan!

Ia sangat hangat apabila kami memakai gear kami, tetapi apabila kami masuk ke dalam dua bot (kira-kira 25 dalam setiap, jadi kami tujuh penutur bahasa Inggeris bercampur dengan Perancis) dan mula naik, saya gembira saya mempunyai lapisan saya pada , bersama sarung tangan saya dan topi stok hijau / hitam kapur comel. Sungai itu hampir mati tenang, yang membuat perjalanan lebih menyeronokkan dan menonton ikan paus lebih mudah. Kami mula-mula menyaksikan sebilangan minkes yang menyusu di sungai, tetapi panduan itu mendapat panggilan bahawa sekumpulan paus sirip, spesies kedua terbesar di dunia, (hanya ikan paus biru yang lebih besar) dilihat kira-kira 30 minit jauhnya. Jadi, kami mengambil selepas mereka. Mereka melayan kami selama sejam. Paus-paus ini tidak melanggar atau umpan-umpan seperti humpbacks, tetapi mereka "meniup" kira-kira 12 kaki. Kami dapat melihat sirip belakang mereka dengan jelas beberapa kali dan kami menganggarkan kira-kira 4-6 yang berbeza.

Selepas beberapa ketika, kami mencari belugas, yang tinggal sepanjang tahun di kawasan itu. (Kebanyakan paus lain hanya musim panas di sini). Malangnya, kami tidak melihat apa-apa, tetapi kami mendapat perhatian yang lebih baik di lebih banyak minkes dan banyak anjing laut kelabu yang terus muncul.

Kami bersenang-senang tiga jam, walaupun kami sempit dalam bot menonton paus. Pemandu tidak membiarkan kami berdiri apabila dia berhenti atau bergerak dengan perlahan di sungai. Pada akhir pengembaraan kami, kami menaiki feri Saguenay, di mana tebing granit berbatu adalah sama dengan kedalaman air - keduanya adalah kira-kira 900 kaki. The fjord kelihatan seperti orang yang saya lihat di Alaska dan Norway - tebing granit yang curam, air mendalam yang mendalam, dan banyak evergreens.

Ia hampir gelap apabila kami kembali ke kapal, dan kami mempunyai makan malam yang baik. Saya mempunyai sup Cina halia, limau gedang / salad salad sitrus, halibut, dan ais krim strawberi / vanila. Sesetengah orang mempunyai escargot, hidangan pembuka tradisional Perancis. Kami terpaksa ketawa sedikit bahawa menu dieja siput "snells". Mengapa tidak memanggil mereka escargot? Ia adalah satu lagi makan malam yang baik, walaupun kesilapan ejaan. Pertunjukan itu adalah yang baik - "Oh La La Paris", dipenuhi dengan muzik dan tarian Perancis. Akhirnya adalah (tentu saja) yang boleh dilancarkan. Pasukan hiburan ini sangat comel dan sangat bersemangat.

Saya berada di tempat tidur oleh 11:30 - tidak baik kerana saya mempunyai lawatan 7:30 pagi untuk mendaki keesokan harinya di Saguenay. Kapal kapal melangkah ke arah feri Saguenay pada waktu malam, dan kami tiba sekitar pukul 6:30 pagi.

Hari 9 - Saguenay, Quebec

Saya naik kira-kira pukul 6 pagi, sama seperti Le Boreal tiba di Saguenay, Quebec, menjangkau fjord dari Sungai St. Lawrence. Ia adalah satu lagi hari cerah yang sempurna - pada tahun 50-an yang tinggi pada waktu pagi, naik hingga ke 70-an pada sebelah petang. Saya mempunyai dua lawatan yang dijadualkan. Yang pertama adalah kenaikan di Taman Negara Saguenay pada waktu pagi, dan yang kedua adalah pertunjukan budaya "La Fabuleuse" pada waktu petang.

Selepas sarapan biasa saya buah, yogurt, dan telur hancur, saya meninggalkan kapal untuk bas. Saya tidak boleh percaya semua watak-watak dalam pesta mengalu-alukan di dermaga. Saya fikir parti Tadoussac itu menyeronokkan, tetapi yang satu ini sangat mengagumkan. Puluhan warga dalam pakaian dari Saguenay "lama" dan pertunjukan bersejarah dan kebudayaan "La Fabuleuse" menghiburkan para tetamu ketika mereka meninggalkan kapal itu. Walaupun saya hanya menyikat gigi saya, saya tidak dapat menahan sirap maple yang dilancarkan di dalam ais untuk menjadikannya keras atau pai blueberry panas. Saya juga melihat log dengan peniaga dan membuat gambar saya dibuat. Saya suka apabila penduduk bandar suka tetamu kapal pesiar (dan bukan hanya wang mereka).

Saya menaiki bas pada jam 7:45 untuk mendapati bahawa saya adalah orang yang berbahasa Inggeris sahaja dalam lawatan mendaki, dengan kira-kira 15 orang Perancis. Oleh itu, saya mempunyai panduan peribadi saya sendiri, Claude, yang berasal dari Saguenay, berpengetahuan luas, dan berbahasa Inggeris dengan baik. Kami duduk di dua tempat duduk belakang di seberang lorong antara satu sama lain di bas sekolah yang digunakan untuk lawatan mendaki supaya dia dapat bercakap dengan saya sementara panduan berbahasa Perancis sedang menangani seluruh bas.

Kami bercakap semasa kami menunggang 45 minit ke Eternity Bay di Taman Negara Saguenay. Kapal kami telah melayari bahagian-bahagian taman pada malam Jumaat dalam perjalanan dari Tadoussac ke Saguenay. Saya belajar bahawa Saguenay adalah satu-satunya bahagian Quebec dengan bendera rasmi sendiri dan fakta-fakta menarik lain mengenai bandar dan wilayah. Kami melewati rumpun warna-warna musim luruh cemerlang kuning, oren, dan merah, tetapi kebanyakan hutan masih hijau atau hanya berubah warna. Oktober 1 sepatutnya hampir sempurna, walaupun saya yakin masa itu berbeza-beza setiap tahun.

Kami tiba di Eternity Bay pada pukul 8:30 dan berjalan di "Patung" la arah "3.2 km (kira-kira 1.5 batu sepanjang perjalanan) sepanjang (dan sebahagian besar ke atas) ke Halte Bellevue, yang memberikan pemandangan indah teluk dan batu mengelilingi fjord. Kenaikan itu naik kira-kira 500 kaki, jadi itu banyak yang berat untuk saya. Sekiranya kami meneruskan jejak lain, kami akan sampai ke patung Perawan Maria, yang terletak di atas gunung. Patung ini dibina pada tahun 1800-an oleh seorang lelaki yang kereta keranjangnya jatuh melalui es sungai. Dia berjanji kepada Perawan Maria bahawa jika dia menyelamatkannya, dia akan membina sebuah monumen yang hebat. Dia hidup, tetapi kudanya meninggal (ternyata kuda itu tidak berdoa cukup keras). Jadi, walaupun dia hanya mempunyai $ 200, dia berjaya menaikkan wang tambahan yang cukup untuk mendirikan Statue de NotreDame-du-Saguenay yang besar ini.

Kira-kira separuh daripada kumpulan kami tidak mahu mendengar penafsiran panduan tempatan, jadi mereka hanya berjalan kaki tanpa henti. Enam lagi kita tinggal dengan renjer taman tempatan, yang berhenti sesekali dan memberi kita maklumat mengenai geologi, tumbuhan, atau haiwan di taman itu. Setelah bekerja di taman selama 17 tahun, dia cukup berpengetahuan. Penjaga taman juga bercakap bahasa Inggeris, jadi saya boleh mempersoalkan dia dan pemandu saya. Pemandangan dari titik pusing balik adalah kenaikan kenaikan.

Kami tiba di ibu pejabat taman kira-kira 10:50 dan tidak lama selepas itu naik kembali ke kapal dalam masa untuk makan tengahari. Ia adalah satu lagi bufet yang baik, dan saya kembali ke bas dengan 1:00 untuk perjalanan singkat ke 2300-seat Theatre Palace Theater. Saya mempunyai banyak keraguan ketika saya mendaftar untuk "La Fabuleuse", pertunjukan kebudayaan di pentas besar yang menayangkan 108 sukarelawan di luar musim dan lebih 200 di musim panas. Saya sangat takut ia akan menjadi hokey, tetapi ia hebat - salah satu persembahan terbaik yang pernah saya lihat, dan semuanya dalam bahasa Perancis!

Rombongan sukarelawan (warga Saguenay) kerap bekerja di acara itu selama beberapa tahun, ada juga dengan keluarga mereka. "La Fabuleuse" telah berlangsung selama 24 tahun, dan seorang lelaki telah berpartisipasi setiap tahun. Julat umur adalah 4 tahun hingga 88 tahun. Acara ini menghidupkan kembali sejarah Saguenay, bermula dengan penemuan oleh Jacques Cartier, penjajahan oleh Samuel Champlain, Kebakaran Besar pada tahun 1870, Banjir 1996, dan sejumlah besar adegan lain sepanjang 400+ tahun yang lalu. Pertunjukan itu diubahsuai selepas Banjir Besar tahun 1996 untuk memasukkan tragedi penting dalam sejarah bandar ini. Malah Elvis membuat penampilan dalam cerita itu. Pelakon menari, tetapi hanya bibir menyegerakkan bahan atau mulut kata-kata ke trek yang direkodkan. Saya menghitung 6 kuda di pentas satu kali, bersama-sama dengan 2 ayam, babi, dan kawanan angsa. Mereka melakukan persembahan 36 kali setahun (24 pada bulan-bulan musim panas; 12 sebaliknya), dengan hanya 4 pertunjukan dalam bahasa Inggeris sejak Saguenay mempunyai 15 kapal pesiar di tahun ini dan 28 tahun 2012. Saguenay mendapat trafik kapal pesiar besar sejak ia telah menukarkan dok di kilang kertas tertutup ke dalam kapal kapal pesiar.

Kami mendapat skrip dengan adegan dalam bahasa Inggeris, tetapi saya tidak pernah melihatnya. Kita boleh mendapatkan inti dengan hanya menonton tindakan itu, dan saya tidak mahu ketinggalan apa-apa di panggung semasa menyemak skrip saya. Pada satu ketika - Perang Dunia II - tentera jatuh dari siling teater pada tali pada masa yang sama bom meletup di atas pentas. Saya melompat begitu tinggi bahawa lelaki yang duduk bersebelahan saya menurunkan botol airnya dan ia bergerak ke lorong teater besar. Saya bimbang bahawa salah seorang tentera akan tergelincir padanya, tetapi tidak ada yang melakukannya. Sangat menarik!

Akhirnya peserta telah bertahun-tahun, jadi ada yang memakai pakaian Amerindian, dan yang lain dari setiap abad dan hampir setiap dekad tahun 1900-an. Pada satu ketika, Elvis berdiri di sebelah Cartier dalam perlawanan akhir, yang juga mempunyai bunga api di dalam klimaks. Sangat menarik. Sekiranya anda pernah berada di Saguenay, pastikan anda mengambil dalam pameran ini.

Kembali di kapal, saya dibersihkan untuk minuman dan makan malam. Kami mempunyai minuman perpisahan Kapten dan hidangan lain yang bagus. Kami mempunyai penyanyi wanita Quebecois terkenal di atas kapal, jadi saya pergi ke acara dan berdiri di belakang, tetapi memutuskan untuk pergi. Dia tidak lebih baik (pada pandangan saya) bahawa penyanyi lounge comel di atas kapal.

Keesokan harinya Le Boreal berada di Kota Quebec, hari penuh kami yang terakhir di atas kapal.

Hari 10 - Bandaraya Quebec

Keesokan harinya adalah hari penuh kami yang terakhir di pelayaran, dan (seperti biasa), adalah hari yang sedih dan bahagia. Saya sentiasa bersedia untuk pulang ke rumah, tetapi sedih untuk ketinggalan di pelabuhan-pelabuhan yang menarik di hadapan dan orang-orang yang menarik yang saya selalu jumpa. Pelabuhan terakhir kami adalah yang hebat - Bandaraya Quebec.

Le Boreal berlabuh betul-betul di sebelah Crown Princess (3700 penumpang), dan selepas dimanjakan tanpa kapal lain di pelabuhan kami, ia agak pelik. Saya mempunyai awal pagi (8:15) lawatan berjalan kaki ke Bandaraya Quebec, dan kali ini saya hanya bersama pasangan Jerman. Dia bercakap bahasa Perancis, dia tidak, tetapi mereka berdua bercakap bahasa Inggeris, jadi mereka selalu datang dalam lawatan Bahasa Inggeris kami. Kami berjalan di seluruh bandar lama dengan panduan kami Jacques, bergerak cepat kerana hanya ada empat daripada kami. Kebanyakan lawatan lain tidak bermula, jadi kami hampir bersendirian pada pagi Ahad ini di Quebec City.

Saya telah melawat Kota Quebec selama setengah hari kembali pada abad yang lalu, dan bandar itu begitu menarik seperti yang saya ingini. Sungguh menggelikan bagi saya bahawa simbol bandar yang sangat lama ini adalah sebuah hotel yang dibina oleh Keretapi Pasifik Kanada pada akhir tahun 1800-an. Hotel Frontenac terletak di mana kubu lama itu dan pastinya ikon yang kebanyakan kita mengaitkan dengan bandar.

Sekelompok kecil kami yang mengembara ke atas ke atas bandar lama Quebec City dan selepas melawat ia mempunyai kira-kira 30 minit masa lapang sebelum berjalan kembali ke kapal. Saya suka melayari di jalan sempit yang penuh dengan karya artis tempatan dan melihat Katedral Notre Dame. Pelancongan yang baik. Saya kembali ke kapal kira-kira 12:15 dan makan tengahari, yang merupakan sup asparagus berkrim, risotto dengan udang, dan coklat mousse dengan beberapa jenis pastri.

Le Boreal tidak berlayar sehingga pukul 7 malam, dan kami semua telah naik pada jam 6:30. Kabin saya berada di dermaga, dan sangat menyenangkan melihat orang-orang berjalan-jalan melepasi kedua-dua kapal. Suhu adalah paling panas yang kita lihat - saya berfikir kira-kira 80. Seperti semua Sungai St. Lawrence hingga Montreal, pasang surut berjalan 15-20 kaki di Bandaraya Quebec. Kabin saya tenggelam ke arah dok ketika air pasang keluar. Pada masa yang kami tinggalkan, saya hampir dapat melangkah dari kabin 5 kabin ke bank.

Selepas makan tengah hari, hampir semua orang kembali ke bandar, tetapi saya membaca buku saya dan duduk di balkoni dan melihat dunia berlalu di dermaga kapal pesiar.

Makan malam adalah baik, tetapi tidak sebaik malam. Mungkin selepas sepuluh hari makanan yang enak, saya hanya terbakar. Saya mempunyai konsim (sup lain adalah kacang polik hijau), salad, salmon, dan coklat sundae.

Selepas makan malam, saya mengambil pasport saya, memeriksa rang undang-undang saya, dan dibungkus, semuanya bersedia untuk turun di Montreal pada keesokan harinya.

Montreal - Disembarkasi dari Le Boreal

Le Boreal belayar ke Montreal pada keesokan harinya, dan kami mempunyai pemandangan bandar yang hebat di bawah sinaran matahari pagi. Para penumpang harus mempunyai beg mereka di luar kabin pada pukul 7 pagi, yang pastinya lebih baik daripada malam sebelumnya kerana kebanyakan kapal besar memerlukan. Satu lagi plus untuk pelayaran kapal kecil.

Walaupun saya tidak menganggap diri saya Francophile, saya mempunyai masa yang luar biasa di Le Boreal. Saya suka pelayaran kapal kecil kerana pelbagai perjalanan dan peluang untuk bertemu ramai orang. Walau bagaimanapun, jalur pelayaran ini tidak semestinya untuk semua orang, terutama pasangan berbahasa Inggeris yang mungkin malu atau takut dengan berada di dalam minoriti. Pelancong berbahasa Inggeris yang pasti akan menikmati Le Boreal dan kapal-kapal Ponant lain termasuk pelancong aktif yang suka (1) destinasi eksotik, (2) semua perkara Perancis, dan (3) pengalaman kapal kecil. Sesiapa yang mungkin sedikit curiga berada di dalam minoriti mungkin mempertimbangkan untuk mendapatkan pasangan lain atau sekumpulan teman untuk bepergian bersama. Ini akan memastikan sahabat berbahasa Inggeris pada waktu makan dan di pantai. Atau, anda mungkin hanya mengambil pelajaran bahasa Perancis sebelum pelayaran anda!

Seperti biasa dalam industri pelancongan, penulis telah disediakan dengan penginapan pelayaran percuma untuk tujuan semakan. Walaupun ia tidak mempengaruhi ulasan ini, About.com percaya pada pendedahan penuh semua kemungkinan konflik kepentingan. Untuk maklumat lanjut, lihat Dasar Etika kami.